ユニットバスについて

ひろじろう　2005/10/30(日) 22:54:13
ユニットバスで悩んでいます。基礎断熱をしない予定なのでできるだけ断熱性のよいものを選びたいと考えています。今のところ，松下電工のイーユ，INAXのプレシオ，エアウォーターエモトのソシエⅡ，タカラのプレデンシアを候補に上げているのですが，決めかねています。この中では，タカラが保温性では劣ると思うのですが，ステンレスの架台（宮城県に住んでおり，ボルトでは地震の時に不安です。）が魅力なのと，値段（定価）が手頃なので候補に上げています。
できれば，基礎断熱をしていない方で，これらのユニットバスをご使用の方いらっしゃいましたら，使って見ての（特に冬場の）感想をお聞かせいただけないでしょうか。よろしくお願いします。

タカラユーザー　2005/10/31(月) 21:56:20
タカラは他社と違い床が強固に出来ています。足ではなく、鉄骨です。
そこに惚れ込んだのですが、設置してみると、床下に入り込めないので周囲の壁を
気密断熱するのが相当に手こずります。
すきま風が、二階床下にそのまま吹き込む羽目になります。

太陽パパ　2005/11/01(火) 00:39:53
クリナップのアクリアバスはいかがでしょうか。
カタログで判断しただけですが、浴室まるごと保温ということで
クリナップを採用よていです。

ポンヌフ　2005/11/01(火) 01:11:18
ひろじろうさんへ
拙宅はユニットバスやトイレやキッチンを個別に断熱するより、家の床下断熱を強化しました。
ユニットバスはＩＮＡＸのｉ－ｂａｔｈ（プレシオの前の型）＋浴槽下断熱パン＋自作浴槽断熱です。
ＩＮＡＸのサーモフロアはとても良く、まったく冷たさを感じません。お湯は冬でも4時間程度は持ちます。
冬だけでも24時間全館暖房できれば、キッチンもトイレも脱衣所も全て快適です。

ひろじろう　2005/11/05(土) 12:30:23
みなさんありがとうございます。
太陽パパさんへ
　クリナップもよいかなと思ったのですが，浴槽の断熱が無いので候補からははずしていました。浴槽下のフロアに断熱材があるのである程度大丈夫だとは思うのですが，できれば浴槽を断熱したものがよいと考えています。
タカラユーザーさん，ポンヌフさんへ
　ポンヌフさんがおっしゃっている床下断熱というのは，基礎断熱ということでしょうか？基礎換気口を開け閉めできるタイプの基礎であればいろいろ工夫できると思うのですが，私が建築を予定している地元のメーカーの基礎は，基礎パッキン工法で，常時空気が出入りします。

　＞すきま風が、二階床下にそのまま吹き込む羽目になります。
　
　今回の質問の趣旨と違ってきてしまうのですが，このことが私がもっとも気にしていることです。基礎パッキン工法のため冷たい空気が浴室の外側に入ってしまい，浴室に接している壁や２階床が外気に触れてしまうことになるのではないかと・・・。メーカーに浴室基礎の断熱について質問したところ，「断熱するから大丈夫」と言われたのですが，具体的にどのようにするのかは理解できませんでした（後日改めてじっくり聞くつもりです。）。
　つい最近まで，浴室の基礎の断熱をしっかりしていれば，ユニットバスの断熱については，それほど気にしなくてもよいと思っていたのですが，はたと気づきました。浴室の基礎を断熱（密閉）してしまってよいのだろうかと。ソーラーサーキット工法であれば何の問題もないのでしょうが，普通の木造軸組み工法で浴室周りの空間を密閉したら，空気の循環がなくなり，カビや木の腐れなどが発生するのではないでしょうか？
　私もタカラユーザーさんが書かれているように浴室周辺の壁や天井を断熱して，基礎からは外気を入れたほうがよいのではないかと考えていたところです。タカラユーザーさんはご自分で完成後に断熱をされたのでしょうか？私は，最初からメーカーに断熱材（ネオマフォーム）を貼ってもらおうかと考えています。まだメーカーには言っていませんが・・・。できれば換気扇も付けれればと思うのですが，フィルター交換が可能なのかどうか？みなさんアドバイスをお願いします。
　それにしても，タカラ以外の浴室はボルトで支えているようですが，本当にあんな細いもので大丈夫なのでしょうか？

ＧＩＰＳＹＢＯＹ　2005/11/05(土) 21:05:03
ひろじろうさん　こんばんは
よく努力されてますね。みならわなくっちゃ。(^^;)
＞それにしても，タカラ以外の浴室はボルトで支えているようですが，
＞本当にあんな細いもので大丈夫なのでしょうか？
多分大丈夫でしょう。
INAXのプレシオのカタログをみましたが、ジャッキボルトの寸法は分かりません。
モノサシで測定するに、Ｍ１０で長さが１００ほどあります。
ＣＡＤデータにもはっきりかかれていないですね。
これで座屈を計算してみました。
まず総重量です。
１６２４のバスが一番重く５９０kgで人間２人（独りかな？）１５０kgをたし、
７４０kgとします。
つぎに柱の数ですが、ユニット全体は６本で支えられており
その内４本はバス下部の４隅にいます。
よってマージンを見て４本で計算します。
柱はオイラーの式にはずれる単柱なのでランキンの式をつかいます。
固定端（バス側）、回転端（ジャッキボルト下部側）とし末端係数nは２。
材質が分かりませんが軟鋼でしょう。ケチってないならＳＵＳ（ステンレスボルト）。
計算式は省きます。
この条件でいくと１本あたり約３００kg耐えられます。
ＳＵＳなら４００kgはもつでしょう。
市販アジャスターのカタログも許容加重はこのあたりです。
４本あるので１２００kg
安全率は１２００／７４０＝約１．６
まあ、持つでしょうけどボルトの座屈よりもボルトとバスの接合部のほうが
応力がかかると思われます。
ユニットバスの部品は樹脂が多いので、このあたりがどうか。
ですが、あくまで静過重計算なので上記の一番悪い条件で
地震が起こると果たして、これで持つんだろうか？
ジャッキボルトは床と密着してるため大きな衝撃加重（１０倍くらい）は受けないと思いますが、
ちょっと危ないかもしれないですね。
ただ計算は５９０kgのあるバスは最上位モデルだけで１６１６になると４００kgに落ちますし、
満水で２人が入れること自体計算がおかしいと突っ込みされても…
いやいや、２人ともバスの外で体を洗ってることとしてください。
何？それじゃあバスに入っていないんで１５０kg引くべきだ？
もうイヤ！！
まあメーカーさんの実績が一番なんで問題ないんじゃないですか？
折れたら是非ともインネンつけませう！

ＧＩＰＳＹＢＯＹ　2005/11/05(土) 21:11:57
＞折れたら是非ともインネンつけませう！
インネンではないですね。
悪くもないのに言いがかりをつけるわけじゃあないのでクレームでした。
失礼しましたm(__)m

ＧＩＰＳＹＢＯＹ　2005/11/05(土) 21:33:22
＞満水で２人が入れること自体計算がおかしいと突っ込みされても…
わかりました。この人が言ってることはこう言うことです。
２人がバスの縁に両足をまたぐようにかけ、
お相撲さんの見合いのような状態で、蒸気を浴びるダイエットを
苦しい顔で行ってる最中では？
板汚しすみません。

ＧＩＰＳＹＢＯＹ　2005/11/06(日) 08:44:03
(゜ロ゜)ギョェ！！！
三角スケールで測ったボルトサイズに誤りがありました。
サイズはＭ１０ではなくＭ２０ぐらいありそうです。
そうすると、１本あたり１ｔくらいはがんばれます。
バス下部に４本あるので４ｔですね。
全然大丈夫です。
大変失礼しました。m(__)m

オショー　2005/11/06(日) 10:20:31
ＧＩＰＳＹＢＯＹさん
　ボルトサイズで手こずっておられるようなので、わが家のユニットバスの寸法を実測しました。
　
　Ｍ１６でした。
　床下暖房で、床下高さが８０ｃｍあり、床下収納庫にしているので、もぐるのは簡単です。風呂は吊架台の上に乗せてあります。

ＧＩＰＳＹＢＯＹ　2005/11/06(日) 15:17:22
オショー様　
ありがとうございます。
調べて頂けるなんて思いもよりませんでした。
ちょっと感激。
しかし、この談話室の常連さんはツワモノぞろいですね。(^^;)
オショー様のシステムバスはＭ１６でしたか。
このあたりはメーカーによって若干の違いはありそうですね。
Ｍ１６でも６００ｋｇはいけそうなので十分と思います。
ジャッキボルトを見慣れてないと確かにＭ１６でも華奢に見えますよね。
鉄は木よりかなり強いんだよ～ん！

崩壊テイオー　2005/11/07(月) 18:37:56
怠惰な私は各社のCADデータをダウンロードして調べてみました。（　笑　）
（そういえば、最近床下にもぐってないなぁ。）
松下電工、エモト、イナックスともにM16みたいですね。
（CADデータで16.0mm～16.1mmの幅になっています。）
タカラはレール架台なのでパス。
ただTOTOが良くわからない。
魔法瓶浴槽のシリーズは、ジャッキボルトではないかもしれません。
（データでは「鳥足」みたいになってます。）
ダブル架台になっているものもあり、この場合は下がM12で浴槽はその上にM16で独立支持。
う～ん、どういう事でしょう？
＞基礎断熱をしない予定なので
え～と、根本的な疑問なのですが、ユニットバスの下はノーガード？
普通はたとえ床断熱でも、浴室周りは基礎断熱を施すと思います。
そうしないと断熱・気密ラインともにややこしいことになります。
私が見た床断熱の工務店さんは、浴室部分は基礎の内側に断熱材を貼り付けていました。
（ス○リさんでも、セル○ホームさんでも浴室部分は基礎断熱になってました。）
スタイロ貼り付けるところが多いですが、ウレタン吹き付けのところもありました。
多分、ご検討の工務店さんでもユニットバスの部分だけ基礎断熱になっていると思います。
「床断熱だから床を抜くユニットバス周りはし～らね」なんて事はいくら何でも無いと思いますが．．．。

ひろじろう　2005/11/12(土) 01:18:32
崩壊テイオーさんへ
＞多分、ご検討の工務店さんでもユニットバスの部分だけ基礎断熱になっていると　思います。
　確かに基礎断熱しています。基礎の内側にネオマフォーム（２センチ）を貼っています。しかし，基礎パッキン工法なので，基礎と土台の間にパッキンがはさまっており，パッキンとパッキンの間はあいています。この部分の断熱をどのようにするのか，まだ確認できていない状況です。
　前回書きましたように，以前はこのパッキン部分を断熱すればよいと考えていたのですが，ここをふさいでしまえば，ユニットバスの周りの空間が密閉されてしまう（ソーラーサーキット工法ではありません。）ので，空気の循環がなくなり，カビや木の腐れなどが発生するのではないでしょうか？どのたか，この疑問にお答えいただければ幸いです。また，その対策もお教えいただければ助かります。

ＧＩＰＳＹＢＯＹさんへ
　勉強不足でたいへんお恥ずかしいのですが，ボルトサイズのＭ１６とは，どういう意味なのでしょうか？

オショーさんへ
　＞床下暖房で、床下高さが８０ｃｍあり、床下収納庫にしているので、もぐるの　　は簡単です。風呂は吊架台の上に乗せてあります。
　
　これも勉強不足でお恥ずかしいのですが，吊架台とはどういうものですか？タカラの架台とは違いますよね。どこのメーカーのカタログだったか忘れたのですが，イラストで架台が土台と土台の間に浮いているようなものを見たことがあるのですが，このようなもののことでしょうか？耐震上で問題ないのでしょうか？
　また，私が建築予定のメーカーのお風呂部分の基礎は，砂利を敷き詰め，その上に針金のネットのようなものを置き，その上にコンクリートをうっています。このコンクリートの上に，ユニットバス（主にタ○ラ）を置くことになります。なのでコンクリート基礎の上端からユニットバスを置くコンクリート面まで５センチ程度しかありません。なのでユニットバスの床下を点検をすることは無理のように思えます。私の書いていることを理解していただければありがたいのですが，この工法は一般的なのでしょうか？

オショー　2005/11/12(土) 08:41:47
ひろじろうさん
＞吊架台とはどういうものですか？
　→土台の上に鋼製の橋のようなものを掛け渡して、その上にユニットバスを乗せる方法です。どのバスメーカにもあります。
　２００４年５月に調べたとき、タカラの吊架台は他社と方式が違っていました。
土台に金具を取り付けて、１０５角材を渡して、その上に構造用合板を貼り、その床上にユニットバスを貼る方法でした。
　床下が普通の高さのときは、基礎スラブ面にユニットバスの足を固定しています。足の長さが標準では間に合わないほど床下が深いとき、または、二階にバスを据え付けるとき吊架台を採用します。
　地震のときの強度は考えたことがありませんでした。直下型の激しい上下動があれば、ユニットバス全体が飛び上がるかもしれません。砂地盤なので基礎を特に強化しました。スラブを厚くしてダブル配筋にし、立ち上がり部分は給排水用の穴だけを地上部分にあけて梁としての強度を持たせています。
　わが家のバスはノーリツです。２×４用の吊架台と天井構造の施工図が標準化されていて、インターネットでダウンロードできたからです。自設計、半自作には好都合でした。
　床下を収納庫にしていますが、バスの吊架台下は40ｃｍ位しかありませんから、物をおいていません。２０坪の床下全部が使えますから、もっと置きやすい場所が沢山あります。
　

ＧＩＰＳＹＢＯＹ　2005/11/12(土) 09:20:16
ひろじろう様
＞ボルトサイズのＭ１６とは，どういう意味なのでしょうか？
Ｍ１６のＭはミリネジの意味です。１６はサイズを表します。
よって、直径１６㎜のネジと言うことです。
ジャッキボルトの使用例は事務机なんかのアジャスターみてください。
とっても小さいもので支えていますよ。
机に人間が乗っても壊れたのは聞いたことないです。
ただ、ジャッキボルトが長くなると折れやすくなります。
これが座屈です。
崩壊テイオー様
＞怠惰な私は各社のCADデータをダウンロードして調べてみました。（　笑　）

それすらも、しなかった私はもっと怠け者です。
（調べるのが面倒くさくなった。）
もう一歩突っ込まないといかんな～！反省
いつも、ためになる愉快な書き込みを堪能させていただいています。
これからも談話室を盛り上げて下さいませ。

小禿げ　2005/11/12(土) 13:04:09
ひろじろうさん
＞基礎の内側にネオマフォーム（２センチ）を貼っています。
＞基礎と土台の間にパッキンがはさまっており，パッキンとパッキンの間はあいています。
＞この部分の断熱をどのようにするのか，まだ確認できていない状況です。
＞ここをふさいでしまえば，ユニットバスの周りの空間が密閉されてしまうので，
＞空気の循環がなくなり，カビや木の腐れなどが発生するのではないでしょうか？
全くの思いつきです。
厚さがネオマフォームに近く（２５mm）、
思い切り高密度（６４～９６kg/m3）のグラスウールボードを
使ってみてはどうでしょうか。
ネオマフォームの上に置き、土台に胴縁で固定する。
グラスウールでもこれだけ高密度になれば
断熱性もネオマフォームに近付きますし、
防風性もそこそこあると思います。
気流防止を完全にしたければ、
ＧＷボードの前に防風防水紙（タイベック等）を下地にすればいいと思います。
ボードとボードの継ぎ目や、間仕切り基礎壁との取り合い部分は、
発泡ウレタンスプレーで塞いでも良いでしょう。
大引きや根太がどう入っているか分からないので、
上に挙げたようなことができるかどうか、
工務店とよく相談なさって下さい。
いいお家ができますように。

崩壊テイオー　2005/11/12(土) 16:33:02
こんちわ、崩壊テイオーです。
＞ここをふさいでしまえば，ユニットバスの周りの空間が密閉されてしまうので，
＞空気の循環がなくなり，カビや木の腐れなどが発生するのではないでしょうか？
え～と、基本的にユニットの下部は密封するのだと理解していましたが....。
下はネオマの施工例ページなのですが、下のほうに床断熱の際のユニットバス周りの施工例写真と手法がのってます。
ウレタンスプレーで基礎パッキンの隙間を塞いでいるのがわかると思います。
http://www.asahikasei-kenzai.com/akk/insulation/neoma/06.html
それで湿気は問題ないの？となりますと、これがなんとも判りません。
途中から外貼り（基礎断熱）に絞っちゃったんで、床断熱の工務店さんにはこのあたりの処理はあまり詳しく聞かなかったのです。
と、いいますか、このあたりの収まりを考える（理解する）のが面倒で放棄しちゃったんですよ。
基礎断熱なら断熱・気密ラインとも悩まなくてすみますから。
（↑「横着者！」の突っ込みご容赦を～。）
すいませんです。
よろしければ床断熱のお宅の方、フォローお願いします。
あくまでも個人的な感覚ですが、ユニットの下部を密閉しないと3種換気で24時間換気した場合に常時ユニットバスを経由して床下の冷気が脱衣所に入る気がします。
そうなるといくらユニットバスを断熱しても「寒い」と思うので、工務店さんとよく相談したらいかがでしょうか？
素人考えでは、
・完全密封し床下の湿気は24時間換気のダクトを入れて排気する。
・ユニット内の湿気は浴室換気扇ないしは24時間換気のダクトを入れて排気する。
が良いと思うのですが、なにか落とし穴がありそうで心配。
追加
標準のジャッキボルトの場合、床下深さが450mmぐらいまでしか対応できません。
（バリアフリーで脱衣所と床面を合わせる場合。）
拙宅は床下600mmですから、足りません。
対応策として考えたのが、
・2F用のレール架台を使用する
・その部分にコンクリを流し込み、ユニットの下だけ底上げする
・ジャッキボルトの下にコンクリートブロックで下駄をはかせる
です。
レール架台は追加コストがかかります。
地震や強度を考えるとコンクリ流し込みが簡単で追加もほとんどでないが、床下点検がしにくくなります。
（通常の450mm深さと同じですが...。）
下駄は耐震性、強度で不安がりますが、床下へのアクセスは良いです。
拙宅は「下駄」です。
一応発泡でない重量ブロック使用で、接着剤でとめてはありますが...。
お金がなかったのももちろんですが、ユニット下にもアクセスしやすいようにと。
入浴中に地震がくるとアウチかも。

小禿げ　2005/11/12(土) 19:22:57
今晩は
ひろじろうさんは、床断熱だったのですか。
＞基礎断熱をしない予定なので
さすがに、崩壊テイオーさんですね。
私はこの一文（とも言えない、ほんの１箇所）を見逃していました。
でも浴室に限っては、基礎内断熱ということですね？
私の所も、基礎内断熱です。
浴室床下点検用の人通口も、４ﾐﾘの薄い合板を当て、
その上からアイシネンを吹き付けて塞いでしまいました。
浴室床下は、どこからも湿気が来る構造にしていない！　という強がりと、
しかし、万一、どっかから湿気が入ったらどうしよう？　という弱気が、
今でも交互に胸に湧いてきます。
頼みの綱は、人通口を塞いだアイシネンが、完全防湿でなく、
難透湿ではありますが、わずかに透湿性を持っていること。
でも、あまり頼りにはなりません。
このような状況ですので、ひろじろうさんのご懸念はとてもよく分かります。
先に、私が書いたレスは、狙いの説明が抜けていました。
要するに、「気流は防ぐが、透湿性が高く、かつ断熱性能のよいもので」
パッキンとパッキンの間を塞いだら？
というのが、思いつき提案の趣旨です。
タイベックは、風や液状水の侵入は防ぐが、水蒸気（湿気）は通す（外に出せる）。
ボード状グラスウールは、断熱性能がよく、水蒸気（湿気）を通すが、
風はあまり通さない（ある程度は通す）。
私の材料のイメージはこういうものです。
この二つの材料を使って、パッキンとパッキンの間を塞ぐことができれば、
「冷風が、外部から浴室床下に入るのを防げる」
「万一床下に湿気が入ったとき、ＧＷボードとタイベックを通して、
　パッキンとパッキンの間から水蒸気を外部に出せる」
「浴室内の暖かい空気が外に逃げるのを防げる」
という、３つの効果が得られそうな気がします。
この材料の使い方として、前に述べた方法が上策かどうかは分かりません。
大工さんと相談なされば、最適な使い方が分かるのではないかと思います。
もちろん、材料は、タイベックとボード状グラスウールに限りません。
「防風・透湿・断熱」の３効果を有する材料なら、何でも良いわけです。
私のように、終わってからもどかしい思いを抱くことがないように
どうぞ、今のうちに、工夫を重ねて下さい。

タカラユーザー　2005/11/13(日) 20:07:19
あまり構造的には素人なの実際に目で見た感想です。
ユニットバスは三面が内壁に接しています。（脱衣場以外）
ですが、完全には接して折らず、１０ミリ～の隙間のようです。
そのままにすると、もちろん床下から１階天井裏に外気が流れ込みます。
ユニットバスと内壁との間を断熱することが必要なのですが、
あくまで、周辺の床と同等の扱いで良いと思うのですが・・
自分は、撥水系のグラスウールを下部に２０ｃｍの高さだけ先張りしてもらいました。
タカラは後から床下に潜ることは不可能ですので、この手が有効化と思います。
別に寒くないですよ。

てるてる　2005/11/15(火) 23:36:38
参考になるかは分かりませんけど、工務店さんのおしゃっているのは↓のようなことでは無いでしょうか？
http://www.ads-network.co.jp/kininaru/01-/13.htm#
私の家も床断熱＆基礎パッキンですが、浴室周りだけ基礎の天端が2cmほど高くなっていて
その部分は基礎パッキンがなく、大引きが基礎の上に直に乗る形になっていました
密閉された結果、湿気がどうなるかは気になる所ですが・・・・
どこかのページで、浴室周りの壁に防水透湿シートを施工した話を読んだことがあります
そうすれば躯体内には湿気は進入しないかもしれませんね

ひろじろう　2005/11/18(金) 00:33:59
　みなさん，たくさんのアドバイスありがとうございます。
　メーカーに確認したところ，やはり危惧していたとおり，基礎パッキン部分の気密，断熱処理は行っていませんでした。通気を確保したほうがよいとの判断とのことでした。浴室に面する室内側の壁及び２階床下を断熱しているかは，詳しい人が不在だったので確認できませんでしたが，なんとなくそのような対策はとっていないようです。
タカラユーザーさんへ
　＞自分は、撥水系のグラスウールを下部に２０ｃｍの高さだけ先張りしてもらい　　ました。
　下部とはどこの下部なのでしょうか？ユニットバスに面した２階床面の下部という意味ですよね。
　お風呂自体は，寒くないですか？タカラの断熱（保温材が１ｃｍ未満の厚さだったと思います。）だとちょっと不安があるのですが・・・。パンフレットによると，タカラは保温に使っている素材を，断熱材ではなく保温材と書いているのですが，断熱材ではないということなのかな，と思ってしまいます。

てるてるさんへ
　たいへん参考になる資料ありがとうございます。これを基に業者と話をしたいと思います。
　＞私の家も床断熱＆基礎パッキンですが、浴室周りだけ基礎の天端が2cmほど高く　　なっていてその部分は基礎パッキンがなく、大引きが基礎の上に直に乗る形に　　なっていました
　なるほど，よい方法かもしれないと思ったのですが，家全体の加重のバランス上は問題ないものでしょうか？
　
　小禿げさんにアドバイスいただいたように，透湿性のある材を使うのもよいと思うのですが，やはり通風は確保したいと思いました。
　
　ひとつの方法としては，てるてるさんのお宅のように，浴室部分の基礎だけパッキンを使わずに基礎と土台を密着させ，外壁面の基礎にだけ開閉式ダンパーを付ける。この場合基礎の点検口は断熱材でふさぐしかないのかな・・・。
　このように考えてくると，やはり開閉式ダンパーを使って，家全体を基礎断熱にするのが一番なのかなという気がしてきました。でも費用がかさみそうですね。

ひろじろう　2005/11/18(金) 00:42:44
すいません。書き忘れました。
崩壊テイオーさんへ
　いつもお世話さまです。

　＞素人考えでは、
　　・完全密封し床下の湿気は24時間換気のダクトを入れて排気する。
　　・ユニット内の湿気は浴室換気扇ないしは24時間換気のダクトを入れて排気す　　　る。
　　が良いと思うのですが、なにか落とし穴がありそうで心配。
　これもよい方法だと思ったのですが，24時間換気のダクトは，どこに設置するのでしょうか？基礎に穴をあけて設置する？それとも壁面でしょうか？また，フィルター交換の必要はあるのでしょうか？ダクトがどのようなものが分からないので，できれば，お教えください。よろしくお願いします

てるてる　2005/11/18(金) 23:39:48
少し説明が足りなかったです、
基礎の天端を上げて、基礎パッキンの上面と同じ高さにしてあります、ですから加重は均等にかかっていると思います
私も初め、基礎パッキンからの冷気が気になり、ノーリツ（私宅はノーリツです）の営業の方に相談した所
2F用のユニットバス＋断熱仕様（床、壁、天井に断熱材有り）を勧められました
2F用のバスだと防水パンが使われているため、冷風が直に当らず寒さに強いとのことでした
YAMAHAの浴槽が標準でその様な仕様だったのですが、ユニットの壁にしか断熱材が無いため、ノーリツを選択しました
ただ、最終的には家の建築をお願いした工務店が、2F用のバスだとまたぐ部分が高くなってしまい使いにくくなる＆
浴室周りには基礎パッキンは使わず、人通口もスタイロフォームで塞ぐ（取り外し可）との説明を受けたので
1F用のバス＋断熱仕様にしました、今のところ使っていて特に寒いということは有りません
ユニットバス自体しっかり密閉される構造なので、そこから湿気の流入は無いだろうと、気軽に考えています
また密閉空間とはいえ、いわゆる壁内の延長に位置する空間です、壁内に進入した湿気を逃がす工夫がされていれば
それほど気にしなくていいのではと思っています

崩壊テイオー　2005/11/22(火) 12:20:17
こんにちわ、崩壊テイオーです。
＞24時間換気のダクトは，どこに設置する
第3種の24時間換気システムでは排気ダクトにより室内の汚染空気（大げさ！）を集め、屋外に排気します。
通常このダクトはダーティースペース（脱衣所、トイレ、納戸など）に設置されます。
このダクトを1本余計に取り、浴室床下まで伸ばそうという案です。
（本体は標準装備品をそのまま使用する。）
通常排気ダクトはΦ100mmぐらいのフレキシブルダクトが使用されます。
この場合でしたら内径100mmぐらいの塩ビパイプが良いかな。
1Fの天井裏からユニットバスと壁面の間に落とし、床下まで伸ばします。
屋内がわに面する壁面内部を使用できますので、スペースの確保も可能と思います。
で、24時間ゆるゆると排気すれば、そんなに湿気もたまらないはず。
でもしっかり仕切られていればユニットバスの床下は室内空間と同じ扱いです。
てるてるさんの仰る通り、そんなに気にする必要は無いのかもしれませんね。
では。

ひろじろう　2005/12/04(日) 01:48:34
　てるてるさん，崩壊テイオーさん，ありがとうございます。
　
　なかなか書き込めなくてすいません。
　メーカーと話をしたのですが，
　　①お風呂外周部の基礎パッキンは，気密用パッキン材を充填する。
　　②お風呂基礎の外壁面の２箇所に断熱材付きの開閉式ダンパー（という名前だ　　　ったでしょうか？）を取り付ける。
　　③人通口は，断熱材を貼る（取り外しが可能なように）。
　という対策をとってもらうことにしました。③で断熱材をどのように貼るかは課題ですが，何とかなりそうな気がします。
　また，断熱材付の開閉式ダンパーを製造しているメーカーをご存知の方，お教えいただけないでしょうか？カネカにはあるのでしょうが，ソーラーサーキット以外の工法で建てる場合でも購入はできるのでしょうか？

　タカラユーザーさんへ
　ちょっと話がそれるかもしれないのですが，タカラのバスをお使いとのことですのでぜひ教えてください。
　　①磁器タイルは冷たく感じませんか？
　　②磁器タイルにカビははえませんか？
　②については，使い方によると思うのですが，私の親戚が建てた家が磁器タイルを使用したお風呂（タカラではありません）なのですが，結構カビがすごいのです。
　よろしくお願いします。

koba　2005/12/04(日) 11:13:22
北東北在住
我が家のユニットバスは、タカラです。
床断熱ですのでユニット周りは基礎断熱になっています。
工務店は、断熱、気密には気を遣う工務店なので、ユニット自体を現場発泡ウレタンで処理しています。換気は、ダクトの三種で、ユニット自体も三種に組み込まれていますので、ユニット付属の換気扇はありません。また、天井にある点検口も目張りしウレタン処理されたの開きません。排気ダクトもウレタン処理しています。
以前の住宅に（15年年ぐらい前に設置）は、江本のユニットバスが設置していましたが特に問題なく使用していました。
今回、タカラを設置した理由は（キッチンもタカラ）
①立て直す前の住宅では、タカラのシステムキッチンを使っていたのですが、10年以上たってもホーローの輝きは購入時と変わらず、カビに強かったことが理由になっています。今は、素材の研究すすみ変わってきているでしょうが、10年以上使った樹脂系の素材は、明らかにつやが低下するような気がします。
目に見えない傷が増えるとカビが生えやすくなる。
ホーローの耐久性を経験済みである。
②樹脂系の床は滑る。（自分がそう思っているだけかもしれない？）
③台座がとても丈夫である。
④磁器タイルの感触がよい。
以上が個人的な考えです。
ひろじろうさんの疑問の磁器タイルについて
＞①磁器タイルは冷たく感じませんか？
三種換気に組み込んでいるので、浴室の室温が20℃以上ありますので特に冷たくはありません。また、お湯をかけるとタイルが蓄熱するみたいで全く冷たくはありません。　
②磁器タイルにカビははえませんか？
全く生えません。
これは、素材の問題よりもユニット内の換気の問題だと思います。
我が家の場合、2時間ぐらいで乾き、朝は、完全に乾いています。
樹脂系の素材と違い、表面に水滴が残ることがないので、朝靴下をはいたままでも大丈夫です。
浴槽の換気方法を考えることも大切だと思います。換気扇の結露や気密の方法など
ユニットバスに付属の換気システムはどのくらいの性能なのでしょうか？

koba　2005/12/04(日) 11:15:05
北東北在住
我が家のユニットバスは、タカラです。
床断熱ですのでユニット周りは基礎断熱になっています。
工務店は、断熱、気密には気を遣う工務店なので、ユニット自体を現場発泡ウレタンで処理しています。換気は、ダクトの三種で、ユニット自体も三種に組み込まれていますので、ユニット付属の換気扇はありません。また、天井にある点検口も目張りしウレタン処理されたの開きません。排気ダクトもウレタン処理しています。
以前の住宅に（15年年ぐらい前に設置）は、江本のユニットバスが設置していましたが特に問題なく使用していました。
今回、タカラを設置した理由は（キッチンもタカラ）
①立て直す前の住宅では、タカラのシステムキッチンを使っていたのですが、10年以上たってもホーローの輝きは購入時と変わらず、カビに強かったことが理由になっています。今は、素材の研究すすみ変わってきているでしょうが、10年以上使った樹脂系の素材は、明らかにつやが低下するような気がします。
目に見えない傷が増えるとカビが生えやすくなる。
ホーローの耐久性を経験済みである。
②樹脂系の床は滑る。（自分がそう思っているだけかもしれない？）
③台座がとても丈夫である。
④磁器タイルの感触がよい。
以上が個人的な考えです。
ひろじろうさんの疑問の磁器タイルについて
＞①磁器タイルは冷たく感じませんか？
三種換気に組み込んでいるので、浴室の室温が20℃以上ありますので特に冷たくはありません。また、お湯をかけるとタイルが蓄熱するみたいで全く冷たくはありません。　
②磁器タイルにカビははえませんか？
全く生えません。
これは、素材の問題よりもユニット内の換気の問題だと思います。
我が家の場合、2時間ぐらいで乾き、朝は、完全に乾いています。
樹脂系の素材と違い、表面に水滴が残ることがないので、朝靴下をはいたままでも大丈夫です。
浴槽の換気方法を考えることも大切だと思います。換気扇の結露や気密の方法など
ユニットバスに付属の換気システムはどのくらいの性能なのでしょうか？

年中無級　2005/12/04(日) 14:30:46
ひろじろうさんはじめまして
もしお宅が床断熱なら風呂の全ての面に気密パッキン材を充填してください
また気密工事に慣れていない工務店なら風呂はタカラはやめたほうが良いかと思います、なぜならボルト足のほうが断熱工事がみやすい（グラスウール協会も床断熱の場合はボルト足を薦めています）
我が家の場合、床にスタイロを敷いてボルト足のところだけ穴を開けています
また基礎のダンパーは必要ないのでは、完全基礎断熱の家に無いのと同じで床断熱でもユニット部は基礎断熱になりユニット外周りから湿気は抜けると思います

崩壊テイオー　2005/12/05(月) 22:31:02
＞断熱材付の開閉式ダンパーを製造しているメーカーをご存知の方
とりあえず、こんなところで。
司コーポレーション株式会社の「風樹」
（エアムーブで使用されています。）
私が知る限り電動で開閉できるのはこれだけです。
丸型なんで、換気効率を考慮すると複数個の設置になるかも。
断熱材はついていたっけ？
手動開閉式もあります。
タイガー産業の「暖気くんＫ-III（スリー）」
（拙宅で使用しています。）
開閉蓋には20mm程度のポリスチレンの断熱材がついています。
開閉は比較的楽で、12ヶ所全部やっても数分です。
周辺枠のプラがイマイチ弱く直射日光でゆがみます。
（気密には関係ないが、見た目がよろしくない。）
上記以外にも現場で他の製品も見たことはあります。
残念ながら社名・製品名までは？です。
検索してもあまりヒットしませんしね～。
SCのベースダンパーは専用品です。
SC以外では使えないと思います。
自宅に付けておいてなんですが、基礎換気口を開放するのは年間十数日ぐらいです。
真夏は論外（高湿度になる）、真冬も普通は開けません。（実験したけど：笑）
春秋の乾燥していて天気が良い日しかあけないです。
また、開閉は自分で判断して自分でやるようになります。
浴室下に「そこまでする必要があるか」と聞かれると？な面はあります。
このあたりは工務店さんとよくご相談ください。
では。

ひろじろう　2005/12/10(土) 22:59:34
kobaさんへ
　＞床断熱ですのでユニット周りは基礎断熱になっています。
　開閉式ダンパーを使用しているのでしょうか？それとも，基礎パッキンの間をウレタン等で充填しているのでしょうか？

　＞工務店は、断熱、気密には気を遣う工務店なので、ユニット自体を現場発泡ウ　　レタンで処理しています。
　こういう手があったのですね。
　６面あるユニットの壁，天井，床の外側全面に発泡ウレタンを塗った（塗った　という表現は適切ではないと思いますが。）ということでしょうか？ユニットの　底部はどうされましたか？洗い場の下や浴槽の下も同じように処理されたのでし　ょうか？
　タカラの一番高いホーロー浴槽であれば，浴槽の周りに発泡材が吹き付けられているのですが，ショールームで確認したところ，浴槽の下部には吹き付け処理はされていませんでしたので，なんとかしたいと思っていたところです。
　磁器タイルについては，浴室の断熱がしっかりできていれば，大丈夫のようですね。ありがとうございます。

　＞換気扇の結露や気密の方法などユニットバスに付属の換気システムはどのくら　　いの性能なのでしょうか？
　これについては，まだあまり検討していませんでした。２４時間換気対応のものになると思いますが，何かお奨めの商品はありますか？

年中無級さんへ
　＞もしお宅が床断熱なら風呂の全ての面に気密パッキン材を充填してください
　６面あるユニットの壁，天井，床の外側全面に発泡ウレタン等を塗った（充填した）ということでしょうか？ユニットの底部の処理等をもう少し詳しくお聞かせいただければ助かります。タカラだと架台を使用するので，おっしゃるとおり，ユニット底部の断熱処理は難しそうですね。でも架台の方が安心だな～と思ってしまいます。
　
　＞また基礎のダンパーは必要ないのでは、完全基礎断熱の家に無いのと同じで床　断熱でもユニット部は基礎断熱になりユニット外周りから湿気は抜けると思いま　す
　基礎パッキンの間を発泡ウレタン等で充填すると，隙間がなくなり，湿気の逃げ道はないように思うのですが。年中無級さんはどうされていますか？

崩壊テイオーさんへ
　いつも情報ありがとうございます。参考にさせていただきます。

　＞浴室下に「そこまでする必要があるか」と聞かれると？な面はあります。
　密閉しても大丈夫なものでしょうか？　

koba　2005/12/21(水) 07:53:28
ひろじろうさんへ
＞開閉式ダンパーを使用しているのでしょうか？それとも，基礎パッキンの間をウレタン等で充填しているのでしょうか？
完全にふさいでいます。基礎パッキンの間をモルタル？でふさぎそのあと現場発泡ウレタンでふさいでいます。
はっきり覚えていませんが、タカラの場合架台に風呂、洗い場の床をあとで載せるように設置するので、基礎の周りをスタイロホームなどで内断熱し、架台を組み立てて発泡ウレタンを底面に吹き付けたような気がします。ユニット全面を断熱したので厚さ７センチ以上はあると思います。（ユニットは2.5ｃｍの断熱材で
できていたような気がします）
外壁は、120ｃｍのウレタンパネルなのでユニットをそこまで断熱する必要があるかは？？？ですが、たしかに、浴室内の温度環境は良好で結露もほとんどありません。
換気については、ユニット部分が３種換気に組み込まれているので、付属の換気扇は設置していません。ＦＰなどでも一般的に行われているので特に問題はないと思われます。（局所換気するより利点が多いような気がします）
24時間換気しているので、浴室内のカビの問題はありません。

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